cadence “Oh mon dieu, c’est le nouveau Marc Jacobs! Ceci est épuisé partout. Où est-ce que tu as eu çà?”
“Miranda n’en voulait pas, alors …”
“Non Non Non Non. Ce sac est, comme 1 900 $. Je ne peux pas te prendre ça.
* Met ses affaires à l’intérieur du sac *
Bien sûr, vous pouvez Lily, arrêtez d’être un ami si terrible. Du côté positif, vous (les lecteurs, pas Lily) obtenez probablement le sentiment derrière Marc Jacobs.
En fait, Amanda l’a (et son obsession à ce sujet a été présentée dans le New York Times!), Lucy l’a et Rihanna et Beyoncé (au moins ils l’ont fait, les stars vendent-elles leurs sacs à main?). Le Stam Marc Jacobs à un moment donné était tout ce que tout designer pouvait espérer atteindre. Propulsé et alimenté par la tendance IT-Bag, ainsi que des dizaines d’autres conceptions réussies de Jacobs lui-même comme le Dr Q Groovee, l’excitation que le designer énigmatique a agité parmi les masses est palpable du diable porte le dialogue Prada ci-dessus.
On peut dire que le designer le plus chéri des premiers ahites, l’histoire de Jacobs, comme il se proclame lui-même, ressemble beaucoup à un film. Littéralement prêt à «tuer pour un emploi» chez Charivari, un détaillant de mode avant-gardiste extrêmement important en 1979, à l’âge de seize ans, il a commencé à travailler dans leur stock. Peu de temps après, sa distinction du prix CFDA Perry Ellis pour les nouveaux talents de la mode en 1987 l’a positionné en tant que vice-président du design des femmes à Perry Ellis, et son copain Robert Duffy, ancien acheteur de Bergdorf Goodman et directeur de Reuben Thomas, en tant que président. Cependant, en 1992, lors du tournage de “Sugar Kane” de Sonic Youth dans le showroom Ellis, la première collection de Jacobs au printemps 1993 a tout changé. C’était la toute première fois que la mode «grunge» était présentée sous une étiquette de luxe, un passage qui lui a valu acclamé et critique. Peut-être aussi un paquet de départ mais je m’éloigne.
C’est alors que Jacobs et Duffy sont devenus complètement immergés dans la promotion de la Marc Jacobs International Company, L.P., et lui, ainsi que des copains comme Kate Moss et Naomi Campbell, ainsi que la scène indie-music des années 90. En 1997, LVMH a offert à Jacobs le rôle de directeur créatif de Louis Vuitton – en échange d’investissement dans Marc Jacobs – un travail que peu de concepteurs ont pu exécuter de manière si efficace et agressive. Très rapidement, Louis Vuitton a connu une formidable augmentation d’une marque de bagages historique à l’une des maisons de mode les plus éminentes et les plus audacieuses du siècle.
En 2000, Jacobs a lancé Marc par Marc Jacobs, une gamme plus jeune, excentrique et plus faible qui se concentrait sur les jeunes qui convoitent les cachets glamour et les sacs souples glamour de la ligne principale mais qui ne pouvaient pas se le permettre. Au cours de la décennie qui a suivi, il a lancé la collection après la collection de pure étonnement, à partir du stam matelassé en 2005 (et le hobo multiple de DWP qui nous a tous fangirl) aux fabuleuses collaborations qu’il a faites sous Vuitton avec Yayoi Kusama, Takashi Murakami et Stephen Sprouse, dont les néfastes nous laissent toujours à bout de souffle.
Cependant, après avoir pris sa retraite de son rôle central à Louis Vuitton, l’excitation autour de Jacobs semblait décliner. En 2015, à la grande horreur de ses fans les plus ardents, la ligne MBMJ a été abandonnée, même si seulement un an auparavant, les designers britanniques Katie Hillier et Luella Bartley ont été recrutés pour réorganiser la marque. Le duo était derrière la sortie assez réussie des sacs Francesca Q et Hillier Hobo. Cela a suivi des difficultés commerciales très médiatisées par Jacobs, Duffy quittant le poste de PDG en mars de la même année, et en 2017, Bernard Arnault de LVMH a exprimé qu’il était plus inquiet pour Jacobs que Trump (alors le nouveau président). Son spectacle d’automne 2018 présentait une scène stérile avec des rangées de chaises et a été comparé par un critique à un «somptueux funérailles». Jacobs lui-même a admis le fait qu’il ne sait pas ce que veut Gen Z, et il refuse de se mettre au courant et de sauter dans le train comme de nombreux autres designers contemporains.
Cela signifie-t-il, cependant, qu’il n’est plus pertinent?
L’histoire de Marc Jacobs est vraiment une histoire du rêve américain par excellence, et comme ses prédécesseurs dans l’industrie comme Donna Karan, Calvin Klein et Ralph Lauren, il a apporté quelque chose de tout nouveau comme Streetwear en haute couture.
Nonchalant Élégant – S’il y avait jamais une phrase qui pourrait résumer parfaitement une marque, ce serait celle-ci, et la marque en référence serait Marc Jacobs. Malheureusement, les temps semblent avoir changé, et avec l’avènement de Prêt-à-Porter, la nonchalance et l’élégante sont beaucoup trop accessibles, laissant les consommateurs se demander si les marques américaines restent aussi pertinentes qu’elles l’étaient. Cependant, les marques, comme les gens, ont de nombreuses facettes pour eux, et la plus admirable de Marc Jacobs est qu’il refuse de rester conventionnel.
Comme Jacobs lui-même l’a dit dans une interview avec Thora Siemsen, «certains designers, en particulier d’une certaine génération, regardent les choses des créateurs plus jeunes et ilsNe réalisez pas qu’ils font exactement ce que les gens leur ont fait. C’est un endroit très dangereux, lorsque vous commencez à juger et à penser que c’est votre façon ou c’est mal. ”
Ainsi, alors que Jacobs est dans un état de transition, sa collection, maintenant sous l’identité des Marc Jacobs, peut peut-être être décrite comme un élégant nonchalant en essayant de rivaliser aux deux prix contemporains et parfois aussi à des fins plus élevées, mais ne soyons pas trop rapides à étiqueter, allons-nous? Il doit encore se réconcilier avec le fait que en ligne est le moyen d’aller de l’avant, et peut-être de définir un marché spécifique pour lui-même (qui pourrait très bien être les acheteurs de la génération Z aussi)! Qui sait, peut-être qu’ils seront les plus ouverts aux changements et aux nouvelles tendances et expériences, et c’est ce que Jacobs fait le mieux.
Et Jacobs n’est pas étranger à prendre des décisions difficiles, et il n’est pas disposé à adopter le changement, que ce soit sa transformation physique, comme décrit par Ariel Levy pour le New Yorker, de «un schlump retiré dans des lunettes», en quelqu’un «musclé, bronzed , brillant de diamants », ou peut-être le plus spirituel qu’il a subi pendant la pandémie. Jusque-là, je creuse sérieusement ces sacs de la ligne Marc Jacobs et je croisais les doigts que le stam fait un retour – j’aimerais vraiment voir plus de sa version de Manhattan!
L’instantané (350 $)
Relativement apprivoisé par rapport à la version vue dans Emily à Paris, j’aime sérieusement cette version dorée, qui est en fait une pochette très habillée et légèrement surdimensionnée qui peut servir de sac de caméra.
La Softbox (395 $)
Une alternative (beaucoup) moins chère au puzzle de Loewe, il est également beaucoup plus pratique grâce à l’absence d’un volet et aux doubles zips, bien que le logo substantiel de “Marc Jacobs” soit un léger cadeau (lecture: mort).
Le sac à dos léopard (275 $)
Fabriqué de toile, spacieux et peut contenir probablement tout, c’est un sac à dos que j’aime vraiment, même si je suis d’avis que les sacs à dos vous font ressembler à une mule.
Le sac éditeur crossbody (425 $)
Si vous voulez vraiment une couleur pour le printemps, je vous suggère de opter pour MJ’s Yellow / Oranges parce qu’ils doivent mourir!
Le directeur (450 $)
Si vous voulez un sac qui a l’air vraiment professionnel et vous donne l’impression que vous êtes une personne en contrôle, vous êtes clairement le directeur. Attendez, je veux dire que vous avez besoin du réalisateur. La pop de bleu à l’intérieur est juste!